Nissan Wingroad Инструкция По Мотору Qg-18
Изначально машина была на 13х LT-шных колёсах. Собирал днищем всё, что нипопадя! Купил литьё на14 и резину 185/70.
Стало немного лучше. Как раз потёк один задний аммортизатор. Снял для образца, заехал в известный магазин по Жорницкого, 1750р. Шт., но чуть подлиннее. Продавец на мой вопросительный взгляд ответил: Поднимешь!
Отзыв владельца Ниссан Вингроад. Моторы и коробки. (qg-18) Ниссан. Nissan Wingroad Инструкция По Мотору Qg-18. РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТРОЙСТВУ, ОБСЛУЖ. Справочник (2. Большое внимание уделено особенностям применения присадок, их недостаткам, вопросам токсикологии и техники безопасности.
Во время замены амортизатора подфартило опять - не знамо откуда появились подходящие пружины на 5 см. Длиннее, но это много! В Вашем случае я думаю, можно ограничится ВАЗовскими проставками для 'классики'.
После проведенной операции, мой ADик 'встал раком', зад непропорционально задрат. Пришлось ехать в магазин за передними дюралевыми проставками 2,5см + 6 длинных шпилек. Комплект 800р. Производство Новосибирск, подходят на санни, 11 винг/АД, Альмера, и т.д. Совет: срисовать трафарет расоложения шпилек, легче будет и Вам, и продавцу. Заменил-поставил всё сам, автосервис как бы не нужен, комплект инструмента: ключи 17/19, набор головок,молоток,дрель и сверло на 9 для шпилек, сжиматель пружин, WD40. Всё, дерзайте!
Nissan Wingroad Инструкция По Мотору Qg18
E меня самый бодрый AD в городе.:)). Спереди поднят на 5 см проставками из куска брызговика камаза:) Резина сейчас стоит 195/65/R15.
Летом стояла 185/80/R14 и машина была выше. Ну счаз я думаю ямок-кочек меньше, так что не смертельно. Сзади тоже проставки на 1,5 см из того же куска брызговика камаза:) Но там нету запаса длины болтов крепления, а то бы тоже поднял. Кстати привода стоят ровно по горизонтали если негруженый.
Смотрел на эстакаде ставь вровень. Как сделать таблицу в экселе. Смотрится спереди как жып. Не светофоре даж один раз спросили ребята чем и как поднимал:) Изза того что зад поднят меньше, фары стали светить чуть вверх, но тоже не критично:) На поворотах если заходишь на скорости, то машину сильно кренит. Но тоже не критично:).
Ехал по трассе под стольник на заказ в деревню. Надо было притормозить, чтобы съехать с трассы и завернуть в эту деревню.
Нажал на тормоз, а он как будто закаменел. Рычаг ваще не двигался! У мня сразу муражки побежали по спине. Нажал еще раза три.
Все равно нивкакую. Я уже начал с трассы вылетать:) Включил резко коробку на режим '2' и завернул кое как.
(писал долго, на самом деле на всё ушло секунд 5 наверно) После поворота нажал на тормоз, а он ска как нивчем не бывало нажимался легко как прежде. Обратно ехал под 60, проверяя тормоз каждые 300-400 метров:))) С чего это вдруг так случилось? Расходы на автомобиль – это не только его цена при покупке с последующими тратами на бензин, зимние колеса и мероприятия по техническому обслуживанию. Рано или поздно перед автовладельцем встает вопрос о необходимости ремонта своего «железного коня». И вот тогда расходы на его поддержку в рабочем состоянии увеличиваются многократно В процессе ремонта автомобиля важную статью расходов составляет стоимость запчастей.
Согласно исследованиям маркетологов, цены на запасные части для автомобилей среднего класса могут сильно различаться. Это относится и к расходным материалам, так как техническое обслуживания некоторых марок, представленных на авторынке России, также обходится автовладельцу недешево. Первенство в этой области прочно удерживают «аппараты» японских марок: Honda, Mitsubishi, Mazda. Если взять за точку отсчета цены на запчасти какой-нибудь не сильно дорогой европейской марки автомобилей, например запчасти Пежо, стоимость аналогичных автокомплектующих для «японцев» окажется выше примерно на треть. Далее японскую «идиллию» нарушает немецкий Volkswagen, который давно уже не считается «народной маркой». Вслед за ним снова идут «японцы» – шестерку самых дорогих в обслуживании автомобильных брендов замыкают японские Suzuki и Toyota.
В середине списка надежно закрепились европейские марки, оригинальные запчасти к которым можно приобрести по вполне умеренным ценам. Запчасти Рено, к примеру, лишь на один процент ниже среднего уровня, за ним следуют Шкода и Форд. Выбивается из среднего уровня цен лишь Опель, стоимость запасных частей на модели этой марки немного выше среднего.
Специалисты считают: то, что в середине этого ценового рейтинга оказались европейские (в особенности, французские марки), немного противоречит распространенному среди российских автолюбителей, мнению, что стоимость обслуживания этих машин намного выше из-за дорогих деталей, цены на которые оцениваются в евро. Удивительно, но на самом деле обслуживание «европейцев» обходится дешевле, чем ремонт автомобилей производства японских компаний. Теперь о приятном. Низкие цены на расходные материалы – мечта любого автомобилиста. Сенсационно пальму первенства в этой категории захватил французский Citroen – цены на запчасти почти на 20 процентов ниже среднего уровня. Вполне ожидаемо самая низкая стоимость комплектующих у корейской марки Hyundai и выпускаемых на бывших производственных мощностях Daewoo автомобилей марки Шевроле. Цена на ремонтные материалы для моделей этих марок меньше среднего на четверть.
Туда же совершенно непонятным образом «затесался» Ниссан, чем очень удивил инициаторов исследования рынка – детали для «японца» ниже среднего уровня на 9 процентов и почти наполовину дешевле среди японских марок. Подводим итог: рынок запчастей для иномарок, популярных на российском рынке, достаточно велик и позволяет подбирать оптимальный вариант.
Это касается как любителей дорогих машин, так и тех, кто предпочитает более дешевые марки. Выбирая автомобиль, не поленитесь заглянуть в прейскурант цен на детали. В Интернет-магазинах, торгующих запчастями на просторах нашей страны, такая информация является открытой и доступной всем желающим.
Сегодня или потом – рано или поздно эта информация вам обязательно понадобится. Решил недавно прокачать правую стойку. Посмотрел и ужаснулся. Резинки правого рычага были разбиты в хлам. Шаровые линков болтаются в гнезде. Резиновых демферов на них нету и подавно.
Ступичный подшипник начал умирать. Тормозные шланги по трещинам прослезились. Внешние пыльники приводов порвались. Хотя две недели назад оба были целые. Короче рассчитывал, только на прокачку, в итоге пришлось перебирать почти всю ходовку.
Снял всё в гараже за 3 часа в одного. ИТОГО: Купил два демпфера с пыльниками для стоек по 300р Прокачка стоек 2.900р Переделка одной стойки на разборную 600р Пыльники рулевых наконечников 2.80р Подшипник ступичный с установкой 1800р Рычаг правый передний 2000р Свечи НГК 4 штуки 1200р ВСЕГО 8160р Ступиц нормальных не было. Продаван на разборе сказало что остались бракованные.
Рычаг сначала принесли от 2ВД. Он какой то несолидный, штамповка:))) Сказали что он один в один. Но у мня чугунный, попросил такой же. Принесли:) Пыльники рулевых какие типа крутые, с металлическим ободком под запрессовку:) Линки поставил оброатно родные йипоновские, там шаровые шарниры были нормальные. Они кстати чуть короче. Чем поменянные китайские.
Резинки демпферов на линки стабилизатора покупал еще осенью от какой то советской машинки по 30 рэ. 4 штуки:) Поставил всё один не спеша за 5 часов с перерывами на обед и компутер:) Играл в старкрафт 2:) (Зерги замачили меня) Выехал вечерком проверить. Машину не узнать. Движок начал работать лучше. Тут отписалсо: Нигде не бренчит, дорогу держит устойчиво. Перед поднялся высоко и теперь фары светят выше:) Водители встречные моргают:).
В двиге масло было ваще черное. Проехал 7500. Из-за морозов протянул со сроками. Обычно меняю на 5т.км. Поменял жидкость в заднем редукторе на Castrol 75W90.
Ни разу до этого не менял. Скока стоит жидкость - ХЗ, так как падарили:) Из редуктора на удивление ваще прозрачная жидкасть полилась.
На магните сливной пробки прилипло стружки охренеть. А жидкость сама практически чистая. А ведь проехал на нем 57 тышоч км. Вроде полегчало на душе от этих операций. Кстати фильтр масляный попался какойто суперский, качественный. Аж жалко было ставить:) П.С. На всю операцию ушли два часа и один устьянский чир:) строганина вкуснейшяя.
Вот так вот не торопясь и поменял:). Всё по порядку:) За ночь накапало маленько под машиной. Остатки видимо из пыльника вытекли. Бачок был пустой. Покрутил туда сюда на 10 градусов руль без запуска двиги.
Мертвая хватка. Налил, помолясь:), в расширительный бачок DexronIII. Вот такой в большой розовой жестянке: Налил до краев. Покрутил снова без запуска руль на 10 гр туда сюда. Жидкость начала уходить. Внизу поглядывая крутил так же пока жидкость не перестала убавляться. Ущло до уровня СOLD MAX.
Внизу ничо не капало. Руль поставил прямо. Еще раз помолясь всем богам на свете, хоть и язычник, ЗАВЕЛ двигу. Прогрел без оборотов до нижнего деления термометра на табло. Потихоньку-потихоньку начал двигать руль всё увеличивая амплитуду. Минут пять это делал. Потихооооньку:) Поначалу чвакало там внизу.
Видимо воздух выгонялся. Жидкость добавлял по мере ухода в систему. Забыл что внизу надо смотреть.:) Посмотрел вниз под двигу и чуть не умер. Там бешено струей лилась жидкость. Всё подумал - ЗВЕЗДЕЦ!
Глянул на бачок, а там жидкость остановилась на уровне HOT MAX. Так и стояло. Залез вниз по машину. Нихера не увидел.
Потом путем догадок сделал вывод, что Оказывается вытекали остатки жидкости из пыльника рулевой тяги. Радасный начал крутить рулем уже от упора до упора. Начал потихноьку, а под конец разошелся так, что крутил уже пальцем руки туда-сюда:))) Вот и вся история.А кто слушал молодец. Удивляюсь надежности японской техники. В обед поеду ТЕСТить на мороз:) Закниуть бы всю эту байду на вингроад.ру. После обеда закину наверно, если тест пройдет нормально блин забыл дописать, что в гараже +30С на уровне головы человека.
Nissan Wingroad Инструкция По Мотору Qg18de
А на полу +15С. Цитата: Закниуть бы всю эту байду на вингроад.ру. После обеда закину наверно, если тест пройдет нормально как ты выражаешься 'байды' там и так достаточно.вот если б ты что новое придумал.из твоего рассказа даже непонятна неисправность которую ты лечил.я так понимаю,что выдавило на морозе жидкость через сальник-в этом ничего нового нет,все тупо доливают прокачивают гур и ездят дальше.неприятно-это да.а нового-нету.чтобы впредь такого не случалось,не крути сильно руля на непрогретом двигателе.а если и низ не утеплён-то в этом основная причина тог,чо у тебя произошло.
ГУР(гидроусилитель руля)-это одно,а рулевая рейка-это отдельный девайс.:-). В результате переполюсовки аккумулятора происходит следующее: 'не работает рычаг АКПП, кнопка нажимается только после нажатия красной кнопки рядом. Не работает аварийка. При включении зажигания раздается жужжание, как при коротком замыкании, секунд 5.
Как позже оказалось, не работает вентилятор радиатора, в результате чего при езде кипит тосол, двигатель перегревается, и самое главное. Разряжается АКБ, когда едешь и нажимаешь на газ, горит красный значок аккумулятора.' Что выгорает в первую очередь? Предохранитель на 80 А 'Battery'в блоке предохранителей под капотом.
Код - 24370-C9980 Этот пред с внутренней стороны крепится на гайках, поэтому не тяните его с пристрастием. Иногда выгорает пред обмотки возбуждения генератора. Поэтому после замены большого преда обязательно проверить горит или нет контрольная лампа зарядки аккума! Был случай выгорания преда приемника на 15 А. Как я знаю, фары на кузов 11 есть только оригинальные, т.е.
Родные на заказ 40 т.р. Вы не считали за вариант, поменять обе фары на другие (например Ипсума или Иста китайские или тайваньские или ещё какие более менее подходящие по размеру от другой а/м), тока надо переделать вырезы кузова и переделать установку. Цена вопроса 6-7 т.р - фары обе + до 8 т.р. Переделка кузова. Вашу родную правую на Н-В (Y11), я бы купил за 15 т.р. Возможно, это дурацкое предложение, просто как вариант.
Может у вас есть свои мастера рихтовщики-мастера. Или сделать совместный заказ пары фар родных, так может будет дешевле? В общем есть трабл. Машина АД кузов Ван 2002г. Двига QG15DE 1.5 с электронной дросселью Машина зимовал на улице акум снятая была. Позавчера от спячки вытащил прогрел двигатель 'ветерочкой' типа пушка тепловая, завел с первого раза все Ок. Ну минут 30 заведенная стояло.
Потом трогался забуксовал снег особо не чистил газанул вперед назад еще газанул вперед заглох. Завел нормально работал снег почистил выехал вроде все Ок. Ну поездил поездил приезжаю домой.заглушил двигатель стою потом с дома вышел хочу завести как бы завелся потом заглох еще раз заглох а теперь подал чуть газа завелся думаю холостых не держит чтоль ездил по делам заглушил машину еще раз завел чуть чуть не заглох но завелся думаю опять холостые не держит чтоль,поробывал завести с сигналки в первый день езды как бы заводился потом сразу заглох и так четыре раза, вчера с брелка заводился со второго раза. В общем че за проблема может быть: 1.
Не заправлялся.все таки зимовал. Свечи еще не менял.
Говорят авто обучить нада чтоб холостые держал у кого нить такое было?? Еще стеклоочиститель(водой которая брызгает не реагирует, когда на ся дергаю ручку) не работает: в чем причина может быть? Купил себе Вингроуда 2002г 11 кузов 4вд,черный, сейчас прокачал все стойки,помянял пыльники на приводах,перед и зад. Все вроде ок,на выходных заправился на Саханефтегазе 92бенз после 10км машинка начала тупить,нетянет,помянял топливный и воздушный фильтр,прочистил заслонку,слало немного лучше.Заехал в автосервис ребята сказали инжектора засрались и масло в коробке надо менять. До заправки всё было норм.Вот так то ребята незаправляйтесь по выходным дням.
И ещё есть у кого нибудь переключатель дворников в салоне,а то во время покупки дворники не проверил,там говорят микросхема накрылась,электрики прозванивали говорят минуса нет.Если есть у кого куплю. Машина Nissan Ad 2002 1.5 QG15De меняли сальник коленвала задний,сальник гидромуфты коробки (автомат), почистели дроссельную заслонку(электроная), поменяли масло двигателя, масло сливали от коробки т.к. Нереально ремонтировать без этого, Итого все собрали вроде все на место посажено датчики.
Заводится с трудом 4-5 раз горит лампа ЧЕК!!! Когда газ нажимаешь как будто где-то возле коробки трещит, где-то гудит (тиииии)возе ДЗ,что может быть помогите кто спец по ниссан ад В каком сервисе хорошо разбираются в движках QG15de срочно!!! Как говорил выше меняли только сальник коленвала задний, сальник гидромуфты коробки (автомат), датчики не трогали не откручивали,провода отсоединяли и все, собрали думая все будет хорошо, но нет, итого заводится очень плохо бензонасос качает как-то долго, когда вкл.ключ на положения ON и нажимаешь на газ, трещит тытыш тытыш в районе коробки, когда заведенную нажимаешь на педаль газа не трещит, обороты не устойчивы слышно как плавает, едет макс.
25км/ч и все не тянет еле еле в гараж заезжает с разбега как говорится. Ходили проверили сканером сказали датчик положения коленвала сломался показывал угол положения коленвала 40 градусов а должно быть от 5 до 15 град. Купил поставил новый датчик(2-3 1.228 кОм) всеравно также, измерил напряжения датчика коленвала снял, отсоединил шнур (разъем) встал там 2-3 (5,07 v) 1-3 (5,12 v) 1-2 (1,1mV); 1 на корпус звонится нормально. Измерил сопротивления ДК и ДР датчиков 2-3 1.223кОм; тоже норма. При поставленном датчике не проверил напряжения стоит ли? Вопрос что может быть как настроить угол положения коленвала?
Скорее всего реторический вопрос. Кто спец по QG15DE? Зарегься там,толпой поможем разобраться. Попробуй поменять местами датчик распредвала и колена.мануал то есть у тебя на авто?там нормально описано как их проверять.цепь не гремит случаем у тебя,посмотри вылет натяжителя,может уже на замену пора.возможно что на шестерне фазогазораспределения накрылся клапан. Если правильно продиагностировали,то возможно дело в компе,ведь он обрабатывает сигналы с датчиков. В прошлом году мой знакомый(занимается ремонтом авто) реанимировал адеху с 1,8 с подобной непрухой.
Позвони ему,договорись о ремонте,он 'волокёт' в этом деле,советую. Но мне кажется,что у тебя цепь вытянулась. Пора заморочиться с теплом в вингроуде 2003 г.в., 1,8, 4ВД. Прошлую зиму ездил, после минус 40 в машине было откровенно холодно. Кто и как порешал эту проблему прошу здесь отписаться-помочь.
Сам думаю начать с промывки радиатора печки, говорят в принципе помогает, потом если этого будет мало думаю пережимать гофру, чтобы ОЖ гоняло по малому кругу, если и это не поможет думаю поменять термостат на более горячий. Прошу совета, кто-нибудь подобное делал, если да, то где это можно замутить? И еще одно - говорят есть электрические печки, вопрос - где можно сие чудо приобрести. Заранее благодарен за советы и обсуждение, авось вместе порешаем раз и навсегда проблему холода в ниссанах. Короче как-то этим летом случилось следующее: двигатель завелся, но обороты набирать не хотел.
Думал все - кандец! Кое-как доехал до дому, утром на всякий случай))) попробовал завести - завелась и поехала как ни в чем не бывало. Ну думаю чета не то, заехал в установочный центр MAXIM (спасибо Макс), там на сканере посмотрели, выдало ошибку в дроссельной заслонке. Чувак снял гофру, набрызгал ВД 40, тряпочкой хорошенько оттер, и все!
На сканере потом холостые выставили и вперед. Так, что народ, если че, то ДЗ надо время от времени чистить окаца))). И еще - при замене рычагов (мало ли), очень внимательно смотрите. Окаца они все по годам размеры разные, даже на один кузов (еще зависит от ВД не ВД), на глаз не видно лучше линейкой. Машина Вингроуд 2003, QG-18, 4WD. Есть чашечкиот 4вд.
Если имеется в виду верхняя фиговина с резиновым демпфером от стойки.есть поворотка правая хрусталь, то есть прозрачная, а не оранжевая. Контрактная, целая.есть фара правая хрусталь, стекло целое, корпус сзади треснут.есть решетка радиатора -есть бампер передний, немножко покоцанный -есть ремни от двигателя QGF18DE абсолютно нульцевые. Так и не успел поменять -есть радиатор с вентиляторами (только на запчасти, например крышка, верхняя крышка, нижняя, двигатели вентиляторов, кожух вентилятора.
Сам радиатор целый, но погнут сильно) -есть крыло правое переднее белого цвета, контрактное. Прокладка ГБЦ это что??было так купил машину поездил день потом начел капать тосол потом ваше радиатору хана сталосо всех щелей начела струёй выдавливать,почемутто разшерительный бачёк пустой даж воздух не выходит,щяс поставил радиатор от короллы ввроде как не завоздушенно печка тёплым дула,думал всё нормально можно ездить,смотрю под низ капает тосол уже начело выдавливать,открыл крышку радиатора от туда ваще жоско хлынул тосол закипел(кстате винтилятор охлождения радиатора не включался.Может это иза винтилятора,ну мне сказали что это термостат заклинел может быть иза термостата???? Владею этим аппраратом второй месяц, до этого были одни Тойоты (Калдины, Ипсумы, Нади, Опы, Висты,Карины, Короны, Кресты и т.д.). Машиной доволен.
По ходовой: В новом кузове она удлинена, сзади стоят мощные аммортизаторы и пружина, по моему толще чем на Ипсуме если сравнить.Спереди стойки подвеска МакФерсон. Едет не Краун кнешно, но не болтает, рулевое управление чёткое, лёгкий руль. По салону: Торпедо пластик как на всех новых моделях, когда едешь ничего не скрипит не бренчит т.е.
Сверчков нет, задняя дверь по сравнению с Тойотами и Форестерами закрывается на морозе -50 и не скрипит при езде. Двигатель цепной, работает тихо. На низах резвый, но на трассе кнешно не хватает. Разгонял до 160 км, вот бы 1.8 л попробовать, но по городу хватит.
Расход сейчас 1000 рублей на 3-4 дня с 7-30 до 21-00. Стоимость их здесь от 350-370 думаю нормально для 2007 года, аналогичные Суксиды и Пробоксы дороже. Да и дизайном не хуже. Вот пока первые впечатления. Есть чашечки от 4вд. Если имеется в виду верхняя фиговина с резиновым демпфером от стойки.есть поворотка правая хрусталь, то есть прозрачная, а не оранжевая. Контрактная, целая.есть фара правая хрусталь, стекло целое, корпус сзади треснут.
(ВЫКИНУТ) -есть решетка радиатора -есть бампер передний, немножко покоцанный (ПРОДАНО) -есть ремни от двигателя QGF18DE абсолютно нульцевые. Так и не успел поменять (ПРОДАНО) -есть радиатор с вентиляторами (алюминий, только на запчасти, например крышка, верхняя крышка, нижняя, двигатели вентиляторов, кожух вентилятора. Сам радиатор целый, но погнут сильно) -есть крыло правое переднее белого цвета, контрактное.
ОПИСАНИЕ: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту праворульных автомобилей Nissan AD и Nissan Wingroad (модели 2WD и 4WD) оснащенных бензиновыми двигателями QG13DE, QG15DE, QG18DE, QG15DE (Lean Burn), QG18DE (Lean Burn) с различными системами подготовки смеси (DE - с распределенным впрыском, DE (Lean Burn) - двигатели, работающие на сверх-обедненной смеси). Автокнига содержит подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, ремонту и регулировке двигателей и систем управления двигателями, тормозной системы (включая систему ABS), АКП, CVT, рулевого управления и многого другого.